海味青岛

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从带鱼进入夏至的海鲜 旅程 夏至的早市，满眼的鲜 带鱼银光闪闪、冷艳逼人， 几乎每个卖鱼鲜的摊位都会 在带鱼旁边搁上一个堪称氛 围组的鱼钩子，这样的带鱼 号称“海钓带鱼”。带鱼上市 量之多，超出多数本地人之 于鲜带鱼的记忆。无疑，这 是一个丰收的带鱼季。 上一个春天，吃到的最 贵的一次应季海鲜竟然是鲜 带鱼。卖带鱼的这家海鲜摊 主寡言且牛气，就像江湖里 偶尔沦落到市井的大侠，眼 前的几条带鱼冷峻美艳，如 同一把把杀人于无形的流光 银刀。包括青岛人在内的许 多北方人，更习惯于将带鱼 叫作刀鱼。这名字，的确写 实。那日早市上的带鱼320 元一公斤，很快就有人将不 多的几条瓜分。然后这“大 侠”便跨上他的摩托车坐骑 ，“突突突”绝尘而去。 这批带鱼刚下船不久， 尽管已经不是活物，但依旧 威风凛凛且灿然有光。最宽 处有10厘米，体长接近一米 ，口感之肥腴、细腻、鲜香 ，与我们平时认知里的那种 比表带宽不了多少，委屈巴 巴、口感腥柴的冰鲜带鱼有 “云泥之别”，不菲的价格也 在情理之中。 早年，春节的年货供应 菜单上，冷冻带鱼与猪头、 冻鸡一道，是雷打不动的搭 配。尤其在内陆地区，许多 人以带鱼为入口，开启了人 生中进入海鲜体系的食饮旅 程。多少年里，带鱼以“集 体记忆”的味觉基因，普及 和补充了海鲜之于味蕾的饮 食体验。 在古时的物产志中，带 鱼数次以“多产且美味”的形 象出现。乾隆年问的《诸城 县志》说：“鱼类不可枚举